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EricW
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Message par EricW »

Pareil pour les vis à pointe. Bien noter où elles étaient montées (parfois je les laisse sur les boules, carrément, ça évite de se poser des questions).
Certains démontent les ressorts à aiguille, d'autres non, à toi de voir si tu as besoin d'un rappel contre le tétanos :mrvert:

J'ai retrouvé le fil où ça cause huilage à partir de ce post :
http://www.clarinette.net/forum/phpBB3/ ... 10#p128510

(et la suite t'intéressera probablement aussi)

E.
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Ramold
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Message par Ramold »

jp a écrit :Les vis aussi. Tu prends une petite plaque de bois tendre, tu fais des trous dedans pour mettre les vis (chez moi c'est pas numéroté, il y a des légendes (genre "petit mib main gauche"). Très utile. Il y a des axes qui sont de longueurs assez proches, des vis parfois différentes (surtout pour des instruments un peu anciens). Si tu mélanges tout…
jp
Ah ok. Mais les clés sont déjà démontées, et la plaque est faite; mais pas pour les vis. Ce sont toutes les mêmes (sauf que certaines sont plus rouillées que d'autres)... enfin, j'espère.
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Message par Ramold »

EricW a écrit :Pareil pour les vis à pointe. Bien noter où elles étaient montées (parfois je les laisse sur les boules, carrément, ça évite de se poser des questions).
Certains démontent les ressorts à aiguille, d'autres non, à toi de voir si tu as besoin d'un rappel contre le tétanos :mrvert:

J'ai retrouvé le fil où ça cause huilage à partir de ce post :
http://www.clarinette.net/forum/phpBB3/ ... 10#p128510

(et la suite t'intéressera probablement aussi)

E.
Trop tard (pour les vis à pointe). Mais y a pas, ce sont toutes les mêmes.
Pour les ressorts à aiguille, je dois avouer que j'ai pas trop envie de les démonter. Ça a l'air rugueux à faire comme ça, mais les démonter et remonter correctement (au bon endroit, dans le bon sens) me semble également rugueux.
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Dim
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Message par Dim »

Ramold a écrit :Trop tard (pour les vis à pointe). Mais y a pas, ce sont toutes les mêmes.
pour toi oui, pour la clarinette beaucoup moins :wink:
L'instrument subi des déformations, la clarinette se courbe, parfois ça se voit à l'oeil pour les plus anciennes, du coup toute la mécanique s'adapte, et quand on ne remet pas les bonnes vis aux bons endroits, parfois ça coince.
L'ingénieur Barnier est formel, le projecteur de particules à double polarisation chromatique entrera en résonnance avec le palpeur de mirette si vous avez le malheur de le laisser branché. Il en résultera la destruction de votre beau câbleur tout neuf.
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Message par Ramold »

De toutes façons, c'est trop tard. Et pis ce que j'aimerai, c'est les changer; car elles sont vraiment rouillées.

Sinon, j'ai essayé sur une clé de mettre du vernis à ongle. Elles brillent super bien, mais dès qu'on les touche, ça fait une trace. Je me dis que le vernis à ongle peut peut-être protéger pendant un certain temps; on verra. c'est un essai.
En tout cas, sur celle où j'en ais mis, ça marche.
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EricW
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Message par EricW »

Ramold a écrit :De toutes façons, c'est trop tard. Et pis ce que j'aimerai, c'est les changer; car elles sont vraiment rouillées.
Inutile. Un petit bain de dégrippant, un ptit nettoyage avec une laine d'acier 000 et c'est marre.
Ramold a écrit : Sinon, j'ai essayé sur une clé de mettre du vernis à ongle. Elles brillent super bien, mais dès qu'on les touche, ça fait une trace. Je me dis que le vernis à ongle peut peut-être protéger pendant un certain temps; on verra. c'est un essai.
En tout cas, sur celle où j'en ais mis, ça marche.
:roll:
Personnellement je ne ferais pas ça. Elle risquent d'être crade au bout d'un moment. Et puis ton vernis va s'écailler, ça va pas être jojo (ça m'étonnerait que ça tienne longtemps à vrai dire) (et puis les ptits bouts de vernis qui vont aller se coller partout, argl...).

E.
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Message par Ramold »

Ça c'est parce que t'es pas joueur.

Sinon, j'ai pris des photos de l'instrument et de chaque ressort aiguille, pour les numéroter, voir leur place, leur sesn de torsion etc...

Par contre, ça se démonte comment ces machins-là ?

D'après ce qu j'ai compris, le bout est aplati au moment du montage, puis le bout aplatis se coince dans la boule.

Mais pour le démonter ?

Parce que justement, c'est bien coincé.

J'ose pas trop forcer quand même.
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Message par Ramold »

Ça y est j'ai réussi à démonter les aiguilles.
Demain douche avant le bain à l'huile de jesaispasquoi.
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jp
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Message par jp »

Perso… j'ai jamais démonté un ressort. J'en vois pas l'utilité. Enfin si, ceux qui travaillent bien et complètement, ils démontent tous les ressorts et ils les changent tous.
Tout ce que tu démontes a un risque de casser ou d'être mal remonté. SI c'est pas utile, faut pas le faire.
A propos des vis, ça m'est arrivé sur une clarinette (métal) à la mécanique bien rincée de lui donner une nouvelle jeunesse en déplaçant les vis (et aussi en les redressant, c'était une américaine, avec des tiges au lieu des pointes) pour qu'il y ait moins de jeu. Et ça marchait pas mal, parce que l'usure n'était pas homogène. J'ai pas fait une rotation sur toutes les vis, mais les deux ou trois qui m'embêtaient. C'était aussi l'époque où au lieu d'étirer les clés, je compensais l'usure des axes en mettant des coups de maillet sur les boules. :mrvert: :mrvert: :mrvert:
Finalement ça marchait pas trop mal, mais sur les conseils d'Eric… j'ai arrêté pour des méthodes plus douces.
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Message par jp »

Euh, à mon sens, cette histoire d'huile…

Personne, aucun fabricant, ne met d'huile de tung dans des clarinettes (et puis c'est pas toxique, ce machin?).
Pas de substance qui fait une surcouche sur le bois. Ni les clés. Ca modifie les dimensions internes. Ca fait un siècle et demi qu'on fait des clarinettes en bois, qu'on huile un peu la perce avec un machin qui se barre, pour laisser… la perce. Ca marche très bien. On peut inventer plein de machins aussi; si j'étais toi, pour protéger le bois, j'essaierais la résine acrylique. Deux kilos de résine, du durcisseur, la clarinette dedans et hop! plus d'usure du tout. Même pas besoin de remonter. Tu t'achètes une clarinette neuve et le tour est joué, tu as même une œuvre d'art à poser sur la cheminée.

Sérieusement : nettoyage du bois à l'eau tiède et au savon, hule de lin dedans et pas douze tonnes (castorama, géant casino, carrefour, le droguiste du coin), nettoyage des clés avec un tee-shirt déchiré pas stretch (c'ets trop trop chiant les tee-shirts stretch pour le nettoyage). Huile 10W40 pour automobile pour graisser les vis et les axes (y'a des chouettes additifs qui l'empêchent de filer)… rien d'autre.
jp
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Message par EricW »

jp a écrit :Euh, à mon sens, cette histoire d'huile…

Personne, aucun fabricant, ne met d'huile de tung dans des clarinettes (et puis c'est pas toxique, ce machin?).
Non ! les japonais s'en servent pour les sakuhachis.
jp a écrit : Pas de substance qui fait une surcouche sur le bois. Ni les clés. Ca modifie les dimensions internes.
On est d'accord. Et mon article auquel s'est référé ramold n'était absolument pas destiné aux clarinettes mais aux instruments en bambou.
jp a écrit : Ca fait un siècle et demi qu'on fait des clarinettes en bois, qu'on huile un peu la perce avec un machin qui se barre, pour laisser… la perce. Ca marche très bien. On peut inventer plein de machins aussi; si j'étais toi, pour protéger le bois, j'essaierais la résine acrylique. Deux kilos de résine, du durcisseur, la clarinette dedans et hop! plus d'usure du tout. Même pas besoin de remonter. Tu t'achètes une clarinette neuve et le tour est joué, tu as même une œuvre d'art à poser sur la cheminée.
C'est presque un "ready-made", mais pas tout à fait.
:mrvert: :mrvert:
jp a écrit : Sérieusement : nettoyage du bois à l'eau tiède et au savon, hule de lin dedans et pas douze tonnes (castorama, géant casino, carrefour, le droguiste du coin), nettoyage des clés avec un tee-shirt déchiré pas stretch (c'ets trop trop chiant les tee-shirts stretch pour le nettoyage). Huile 10W40 pour automobile pour graisser les vis et les axes (y'a des chouettes additifs qui l'empêchent de filer)… rien d'autre.
Bien résumé. J'approuve.
jp a écrit :C'était aussi l'époque où au lieu d'étirer les clés, je compensais l'usure des axes en mettant des coups de maillet sur les boules. :mrvert: :mrvert: :mrvert:
Finalement ça marchait pas trop mal, mais sur les conseils d'Eric… j'ai arrêté pour des méthodes plus douces.
jp
Ah ça j'avoue que dans le genre brutal ça se posait là :mrvert:

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Message par Ramold »

Ça trempe.
Je vais le laisser 24 h (?); puis je laisse égoutter 1h ou 2h. Je lave.

Purée, en parlant de laver, les trous étaient bien crados. Il devait fumer le précédent propriétaire.

Pour les ressorts aiguilles, j'hésite justement à les changer; mais est-ce nécessaire ?
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Huile de Tung

Message par ep04 »

Si je peux partager ma science sur un point qui ne concerne pas directement la clarinette - sujet sur lequel je suis encore bien en peine de donner des conseils ... Je dispose par contre de quelques connaissance en matière de menuiserie / ébénisterie qui pourraient éventuellement éclairer le sujet.

L'huile de Tung (ou huile d'abrasin) fait partie des huiles naturellement siccatives. Diluée avec de l'essence d'orange et passée en couches fines sur le bois, la couche durcit en 24 h à T° ambiante. Quand je dis couche fine, il faut comprendre: passer l'huile au pinceau ou au chiffon et qq minutes plus tard essuyer la surface avec un chiffon de manière à ne laisser qu'une fine pellicule grasse. En passant 4 à 5 couches, on obtient un traitement de surface sympathique qui protège le bois de l'eau, sans le teinter.

En gros ça ressemble à de l'huile de lin additionnée de siccatif avec comme avantage un très faible jaunissement.

Les problèmes:
- si les volatils sont confinés (je garde un vif souvenir olfactif d'un intérieur de tiroir traité à l'huile de Tung et refermé trop top) une vilaine odeur de noix fermentée persiste pendant de nombreuses semaines...
- si les couches sont trop épaisses, le film ne durcit mais se transforme en un espèce de gomme grumeleuse du plus vilain effet...

Si on passe ça sur les mécaniques, ça ressemble un peu à bourrer un pont arrière de voiture avec des bananes pour limiter le bruit des engrenages...

L'huile de lin présente grosso modo les mêmes caractéristiques avec une moindre siccativité qui est généralement compensée par l'ajout d'un additif - pas conseillé non plus en présence de mécanique. Pour ma part, quant à choisir un des deux, j'opterais pour l'huile de Tung qui est nettement plus haut de gamme en terme de performance mais dans tous les cas, je n'utiliserais ni l'un ni l'autre sur ma clarinette !

A mon avis la solution serait d'utiliser de l'huile de camélia (en vente chez les fournisseur d'outillage pour menuisier: Gaignard-millon / Dictum, etc...) qui présente les avantages suivants:

- très faible viscosité
- non siccative
- protège de la corrosion
- non tachante
- non toxique

J'utilise personnellement ce type d'huile pour protéger les lames de mes précieux ciseaux à bois japonais et je n'ai pas à m'en plaindre.

IMHO je pense qu'il faut dans le cas de la clarinette éviter les huiles siccatives qui vont à coup sur encrasser le corps et le mécanismes

Tout ça pour information et sans garantie du gouvernement !
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Message par EricW »

Merci pour le topo, c'est très intéressant !

Ceci dit, l'huile de lin est utilisé par certains fabricants (Selmer entre autre). C'est bien que la siccativité est recherchée donc, non ? Sinon ils utiliseraient une huile totalement non siccative, comme l'huile de camelia que tu mentionnes ?

Pour l'huile de tung je confirme tout ce que tu dis, l'ayant employée sur des instruments en bambou (les japonais l'utilisent pour les sakuhachi, flûtes en bambou) justement pour ses propriétés de protection à l'eau une fois siccativée. Mais effectivement je n'utiliserais jamais cette huile sur une clarinette ! C'est ce que je disais, si c'est pour se retrouver avec une espèce de mélasse pégueuse dans toutes les boules tu parles d'une galère...

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Ramold
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Message par Ramold »

Bon, j'ai sorti la clarinette de son bain... elle avait fondue.

Plus sérieusement, j'ai laissé s'égoutter; puis je l'ai essuyé.

Ben je ne suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit.
Quand je regarde à l'intérieur, toutes les petites rayures faites je pense par le passage répété d'un écouvillon sont toujours là; pas du tout recouvertes.

J'ai soufflé les boules; l'huile s'en est allée sans problème. On verra au séchage complet; mais bon; déjà en touchant, elle n'est pas grasse. Quant à dire que ça change le diamètre de la perce...

On verra.

Maintenant, il me reste à attaquer la pose des lièges.
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