Baril accordable : qui en utilise ?

PaK · Message par **PaK** » 16 mai 2015, 16:48

J'ai eu la même expérience à la batterie : changer les peaux, changer les fûts, puis les cymbales, les pédales, et ça allait de mieux en mieux. Le jour où j'ai changé de batteur, ça a été parfait !

cloénette · Message par **cloénette** » 16 mai 2015, 16:50

MOUAHAHAH PAK!! tu m'acheves là

) AHHAHA

L'Altiste · Message par **L'Altiste** » 16 mai 2015, 17:06

PaK a écrit :J'ai eu la même expérience à la batterie : changer les peaux, changer les fûts, puis les cymbales, les pédales, et ça allait de mieux en mieux. Le jour où j'ai changé de batteur, ça a été parfait !

Excellent !

Pierolivier · Message par **Pierolivier** » 16 mai 2015, 19:59

Clair et net a écrit :C'est que le début: tu as un bon barillet et un bon bec, et tu sens la différence, alors imagine quand tu auras changé le corps du haut, ce sera encore mieux... Puis le corps du bas puis, cerise sur le gâteau, enfin, le pavillon ...

Je déconne hein !!! Quoique...

Pis t'imagine s'il trouve tout ça en version accordable

PO

jp · Message par jp » 17 mai 2015, 13:19

Je joue avec des musiciens qui sont accordés entre 440 (folk) et 445 (accordéoniste en jazz).
Ma basse permet de régler (en plus quand elle chauffe elle monte, il faut gérer).
C'est normal qu'il n'y ait pas ou très peu de barrillets accordables sur les clarinettes soprano, je vois mal comment en fabriquer simplement en bois, mais sur les clars métal haut de gamme, c'est souvent le cas (d'ailleurs j'ai une silva-bet dans les derniers modèles, qui a un barillet accordable type Selmer, qui marche aussi bien que les Selmer). A la place, sur les clarinettes haut de gamme, il y a deux barillets, et comme on peut tirer un peu, on reste dans des limites de justesse acceptables (encore que entre un la tout ouvert et un si en bas du clairon la différence relative de longueur (quand on tore le barillet) varie du simple au triple*.
Sur les clars métal, c'était obligatoire dans la mesure où le métal chauffe et se refroidit très vite, il fallait pouvoir gérer rapidement et avec des repères.
jp

* Je suis pas sûr d'être clair, là. Pour le si tout bouché, si on tire le barillet d'un mm c'est très peu. Par rapport à la longueur vibrante du la, c'ets beaucoup. Donc en tirant on touche aux rapports de fréquences et pour que ça marche bien il faut rester dans des limites...

Clair et net · Message par **Clair et net** » 17 mai 2015, 13:59

jp a écrit : * Je suis pas sûr d'être clair, là. Pour le si tout bouché, si on tire le barillet d'un mm c'est très peu. Par rapport à la longueur vibrante du la, c'ets beaucoup. Donc en tirant on touche aux rapports de fréquences et pour que ça marche bien il faut rester dans des limites...

Si si, c'est clair ! Dès qu'on tire sur le barillet, on modifie l'homogénéité de l'instrument, puisqu'on corrige plus sur le haut du tube que sur le bas. Sur une métal d'un seul morceau en plus, on ne peut pas "répartir" la correction avec les emboîtements entre les deux corps et entre corps du bas et pavillon.

edp · Message par **edp** » 18 mai 2015, 11:51

PaK a écrit :J'ai eu la même expérience à la batterie : changer les peaux, changer les fûts, puis les cymbales, les pédales, et ça allait de mieux en mieux. Le jour où j'ai changé de batteur, ça a été parfait !

Vous connaissez la différence entre un batteur et un préservatif ?

je

L'Altiste · Message par **L'Altiste** » 18 mai 2015, 12:03

Un batteur c'est comme un préservatif : c'est mieux sans lui, mais c'est moins risqué avec.

edp · Message par **edp** » 18 mai 2015, 12:08

c'est cela !

Christian_G · Message par **Christian_G** » 20 mai 2015, 10:25

Clair et net a écrit :Quand tu auras une "vraie" clarinette de bonne qualité, tu n'auras plus besoin de tirer autant sur le baril, elle sera juste; j'ai eu une de ces chinoiseries à 90€ il y a quelques années, c'est ignoble tellement c'est faux !

celà dit , j'ai bien l'impression que le problème vient plus de la matière dont est faite la clarinette que sa provenance.

Ma clarinette en ABS (Jupiter 631) est juste quand elle est froide (442Mhz) mais elle a besoin d'être ré-accordée de 2 mm au bout d'un quart d'heure de jeu.
Le coefficient de dilatation en est peut-être la cause ?
J'ai trouvé ça : ( http://www.simulationmateriaux.com/Comp ... rmique.php )

bois (chêne, épicéa, érable) 35 * 10-6 à 55 * 10-6

polyéthylène (PE) 280 * 10-6
polypropylène (PP) 150 * 10-6
polystyrène (PS) 60 * 10-6 à 80 * 10-6
PVC 78 * 10-6

tous supérieurs au bois
(y'a pas l'ABS)

(ceci dit , cette Jupiter a été fabriquée en Chine , le doute subsiste...)

: chinois.png (176 octets) Consulté 5181 fois

Clair et net · Message par **Clair et net** » 20 mai 2015, 10:54

Si ça venait de la dilatation, ça voudrait dire que le tube s'allonge, tu serais trop grave, et donc, tirer sur le barillet ne ferait qu'aggraver les choses.
Si tu tires sur le barillet, c'est que tu es trop haut, donc ça vient plutôt de la température de l'air qui monte dans le tube .

Peut être ausi que l'abs est un meilleur isolant thermique que le bois et que donc la température monte plus dans un tube en abs que dans un tube en bois ou à plus forte raison en métal... Mais ça c'est juste une supposition !

Christian_G · Message par **Christian_G** » 20 mai 2015, 11:07

Clair et net a écrit :Si ça venait de la dilatation, ça voudrait dire que le tube s'allonge, tu serais trop grave, et donc, tirer sur le barillet ne ferait qu'aggraver les choses.
Si tu tires sur le barillet, c'est que tu es trop haut, donc ça vient plutôt de la température de l'air qui monte dans le tube .

Peut être ausi que l'abs est un meilleur isolant thermique que le bois et que donc la température monte plus dans un tube en abs que dans un tube en bois ou à plus forte raison en métal... Mais ça c'est juste une supposition !

ça doit dilater en longueur et en épaisseur ?
celà dit , c'était juste une supposition ( je n'ai jamais eu l'idée de prendre la température de l'air de ma clarinette au pavillon...)

mais je constate que le plastique chauffe quand même pas mal (pour le bois je ne sais pas) donc effectivement l'air serait plus chaud dans l 'ABS et donc le son plus aigû ?

En tout cas , il semblerait que les problèmes de tirage de baril sont plus importants sur les clarinettes en ABS, enfin , pour moi et le bassiste.
(on ne doit pas être que 2 sur le forum à souffler dans du plastique quand même ?)

Clair et net · Message par **Clair et net** » 20 mai 2015, 12:43

Il doit y avoir des utilisateurs de Yamaha 250 ou équivalentes: ils vont peut être nous répondre.
Pour ma part, je n'ai eu que cette chinoise en plastique (même pas en abs je pense!). Injouable.
Ce genre là:

http://www.ebay.fr/itm/Clarinette-17-Cl ... 4d22779f89

Après, j'ai eu une E13 (en bois donc) qui était moyennement juste, et la Festival. Et puis plein de métal: alors là, c'est un joyeux bordel !

Pierolivier · Message par **Pierolivier** » 20 mai 2015, 13:51

Christian_G a écrit : (ceci dit , cette Jupiter a été fabriquée en Chine , le doute subsiste...)
chinois.png

Les Buffet E10 & E11 aussi

et Jupiter c'est le haut de gamme de la fabrication chinoise, aujourd'hui c'est l'équivalent pour la Chine de Yamaha pour Japon. Même démarche et parcours équivalent.
PO

jp · Message par jp » 20 mai 2015, 16:06

Je joue avec la meilleure clarinette basse du monde (hé hé c'est moi qui ai choisi) et quand elle chauffe le diapason monte. C'est la vie. Je peux avoir besoin de 4 mm pour compenser.
Si le matériau a plus d'inertie (le bois) et/ou moins d'émissivité (la capacité de transmettre à l'air environnant sa chaleur) ça se fait de façon plus progressive, ça refroidit moins vite, etc, à l'inverse du métal, qui transmet très bien la chaleur (on en fait des radiateurs c'est dire).
Ce serait bien si les instruments s'allongeaient suffisamment en chauffant pour compenser la différence de vitesse de l'air à l'intérieur entre chaud et froid…
Dans tous les cas : un matériau plus isolant, moins émissif, et plus dense, avec plus d'inertie thermique donc est plus confortable à jouer.
jp